Как самому отремонтировать бп от ноутбука. Выход из строя блока питания ноутбука: причины, признаки, методы ремонта

Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.

Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними - штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания - кликните для увеличения.

При включении блока питания в сеть ничего не происходит - светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!

После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.

Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.

Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность - это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)

Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.

Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.

Обрезаем сначала у корпуса - не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук - снова нет контакта!

Тяжёлый случай - обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.

Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало - ремонт закончен.

Осталось только склеить половинки корпуса клеем "момент" и отдать блок питания . Весь ремонт БП занял не больше часа.

Сломанный адаптер питания – совсем не редкость. Чаще всего блок питания для ноутбука (batterion.ru/power-supply) выходит из строя из-за небрежного обращения или резкого скачка напряжения в сети. Обнаружив, что причина отсутствия питания в заряднике, можно отдать устройство в ремонт, купить новое или попытаться починить девайс самому. Последний вариант обойдется дешевле всего, при условии знаний электротехники. В противном случае есть риск окончательно «добить» зарядное устройство и сжечь компьютер.

Что ломается в адаптере чаще всего

Перечислим самые распространенные неисправности, и отчего они случаются:

1. Кабель. Разрыв или залом проводов – логичное следствие острых собачьих зубов, поставленной на шнур ножки стула или дивана.
2. Коннектор. Классический пример, поставили ноут на зарядку, забыли и решили перенести компьютер в другую комнату. Результат – вырванный «с мясом» штекер из гнезда лэптопа.
3. Батарея блока питания. Электронная «начинка» чаще всего «горит» из-за перепада напряжения. На втором месте – пролитая жидкость, на третьем – падение на кафельный пол с высоты.

Специалисты Баттериона приводят инструкцию, как починить зарядку от нутбука .

Схемы блоков питания для ноутбуков и особенности ремонта зарядника

Итак, если вы обладаете достаточным опытом «общения» с паяльником и умеете читать электросхемы, можно взяться за ремонт адаптера. Расскажем, как устранить две самых распространенных поломки блока питания своими руками.

Как починить блок питания ноутбука

Чтобы отремонтировать электронный преобразователь адаптера, нужно вскрыть пластиковый корпус устройства. Для этого следует найти продольный шов на коробке, вставить тонкий нож или плоскую отвертку и аккуратно рассоединить корпус на две половины.

Извлечь «начинку», если она прикрыта металлическими пластинами, их необходимо аккуратно снять или отпаять.

Теперь можно увидеть «масштабы трагедии». Для дальнейших действий понадобится схема сетевого адаптера. По ней легко определить, какие элементы, с какими параметрами подключены в цепь.

Сломавшийся элемент нужно отсоединить и заменить новым. Обратите внимание, что исправная запчасть должна по характеристикам быть идентичной старой. Припаяв новую деталь, нужно поместить плату в корпус и аккуратно склеить половинки адаптера.

После того, как клей высохнет, можно ставить ноутбук на зарядку.

Если такая процедура кажется слишком сложной – сразу покупайте новый блок питания (batterion.ru).

Замена штекера зарядного устройства

Чаще всего «страдает» шнур блока питания. Консультанты BatteriOn поделились опытом, как исправить эту поломку.

Инструкция по ремонту кабеля:

1. От блока питания отрезать кабель.
2. Зачистить провода.
3. Взять новый штекер, разрезать провода и прикрутить из параллельно по центральному.
4. Запаять место соединения специальным техническим феном. Можно использовать изоленту или термоусадочную трубку. Последнюю следует сразу надеть на шнур.
5. Чтобы не было замыкания – заизолировать соединенные провода.
6. Подключить зарядку к ноутбуку и включить в сеть.

Теперь вы знаете, как отремонтировать блок питания ноутбука . Есть уверенность в своих силах и необходимые инструменты – можно приступать к починке. Но специалисты предупреждают: неудачный ремонт может усугубить ситуацию и к неработающей зарядке добавится сгоревший лэптоп.

При относительной простоте плата блока питания все же имеет ряд функциональных элементов. Распространен выход из строя конденсаторов. Они обладают определённым рабочим ресурсом и достаточно чувствительны к перепадам температур.

Определить неработающие конденсаторы поможет визуальный осмотр. Но получение доступа к «начинке» зарядного устройства проблематично – их корпуса, как правило, имеют неразборную конструкцию. Без должных навыков в домашних условиях аккуратно вскрыть и надёжно закрыть корпус вряд ли получится.

После конденсаторов следует проверить состояние плавкого предохранителя. В результате скачка напряжения он мог перегореть, выполнив свою прямую функцию. Исправность предохранителя означает начало процедуры подробной диагностики каждого узла блока питания для обнаружения проблемного элемента. Ремонт сводится к замене сломанных компонентов и обязательно завершается тестированием работы.

Занимаясь ремонтом компьютерной техники ко мне на ремонт часто попадают уже вскрытые, деланные другими «горе-мастерами» либо любопытным пользователем компьютеры и ноутбуки. Последствия таких ремонтов могут быть совершенно разными и если в одном случае это просто разобрали почесали затылок и собрали (ну осталось 5-6 винтиков) зато хоть не сломали, а в другом случае доломали окончательно и к примеру там где надо было менять «северник» или «южник» уже нужно менять всю материнскую плату.

Ниже приведу несколько примеров самостоятельных ремонтов, а так же нестандартных доработок выполненных «опытными» пользователями.

1. Так был отремонтирован перелом провода блока питания ноутбука, причем человек выполнивший ремонт уверяет что так ноут работает уже полтора года.

2. Можно и так отремонтировать блок питания ноутбука причем взаимозаменяемость таких блоков питания как видите на высоте.

3. Если чип BGA не отпаивается, то его конечно можно и оторвать, потом на супер-клей приклеить, хозяин и не заметит)

4. Распостраненная неисправность компьютеров вздутые конденсаторы. Автор этого ноу-хау решил проблему просто, зачем искать новые работоспособные конденсаторы, тратить деньги, оказывается можно просто запаять щели сверху и все ремонт выполнен)

5. А если нет в наличии конденсаторов нужного размера, можно поставить и другие, ну и что если они не подходят по размеру, можно просто примотать изолентой-так видимо думал мастер этого ремонта.

6. Вот еще один новаторский способ крепления матрицы ноутбука. "По-мужски" как говорится.

7. Ниже фотографии так сказать модернизации охлаждения. Побольше термопасты и все ОК. Додуматься только до такого.....

8. Вот такой способ охлаждения, любо-дорого посмотреть)))

9. Модернизация системы охлаждения, конек некоторых мастеров... Посмотрите как все продуманно, а удлиненные ножки ноутбука выглядят просто очень стильно)

10. Если привод не вытаскивается, то его можно выдернуть силой. Просто не знаю как надо тянуть, чтоб так погнуть салазки, не говоря уже о поломанном корпусе.

11. И напоследок пайка BGA чипа. даже наверно не BGA (Ball grid array), а WGA (wire grid array)

Все выше перечисленное выполняется мастерами не представляющими даже, что и как в компьютере (кроме последней фото, такое и не каждый мастер спаяет) и такие решения возникают отнюдь не благодаря высокой квалификации. И если не смотря на все вышеперечисленное вы все-таки решите чинить ноутбук сами, то помните, что устранение последствий самостоятельного ремонта будет всегда дороже ремонта исходной неисправности.

Принесли в ремонт блок питания ADP-90YD от ноутбука ASUS. То заряжает ноутбук, то нет. Вынешь из розетки, вставишь вроде нормально, может что-то отходит.

Включаю в сеть, тестером проверяю 19,35 В есть, проводами шевельнул стало плавно падать, как будто ёмкость разряжается, ну да может и отходит. Надо вскрывать блок питания. Вставил нож в стык 2-х половинок корпуса, аккуратно постучал молоточком по ножу, корпус и открылся.

Плата в трех слоях экранов. Все отпаял, снял. Блок питания плотненький, еще и очень много герметика налито.

При беглом осмотре, обнаружилась оторванная ножка фильтрующего дросселя по входной цепи 220 В. «Вот он то и вызывал такое странное падение напряжения», — подумал я. Восстановил дроссель, проверяю — результат тот же. При включении 19,35 В, через 1 секунду оно начинает плавно падать до нуля. Видимо от моей долбежки молотком по корпусу БП, дроссель и отвалился. Но вот что заметил, если выключить блок питания из сети 220 В, через несколько секунд на выходе появляется 19,35 В и даже на ноутбуке загорается лампочка заряда, но потом сетевая ёмкость окончательно разряжается и БП выключается. Очень странно, видимо срабатывает какая-то защита и не дает работать блоку питания, а в чём причина…?

Собрал из 5 ваттных резисторов небольшую нагрузку, ток потребления составил всего 0.07 А и блок питания штатно запустился. Вообще не понятно…, а тока потребления ноутбука ему значит не достаточно? Не хотел, но придется лезть в Интернет, снимать весь герметик, что бы всё проверить.

Промерял ШИМ контроллер, там явно срабатывала защита, но защита отключалась когда начинала разряжаться сетевая ёмкость, но меня даже не дернуло проверить напряжение на ней.

Поиск в Интернете выдал следующее:

проверьте напряжение на сетевом электролите если оно больше 450 В (а откуда там столько? ), срочно меняйте 2 пленочных конденсатора 474 нФ 450 В и будет вам счастье

Красные ёмкости под замену
Напряжение на сетевой ёемкости.

Так и есть, напряжение на сетевой ёмкости 496 В, всё стало на свои места. Такое напряжение на холостом ходу очень высокое, ШИМ контролер это видит и уходит в защиту, а если отключить сетевое напряжение, то ёмкость плавно разряжается, доходя до нормальных значений и блок питания кратковременно запускается. Вот откуда появлялись 19 В если выключить 220 В. А когда я запускал БП хоть под маленькой но нагрузкой, напряжение так не подскакивало и ШИМ не уходил в защиту.

Можно было на этом закончить, заменить пленочные ёмкости, с которыми как выяснилось серьезные проблемы.

От первой отсталось 15 % емкости.
Вторая сохранила 68 % ёмкости.

Но стало интересно, откуда почти 500 В на горячей стороне блока питания и причем тут две эти ёмкости. Снова помог Интернет, расковыривать весь БП в поисках ответа не хотелось. Информация нашлась на форуме , всё разъяснила фраза:

Там стоит пассивный корректор мощности. при выходе из строя металлобумажных конденсаторов в цепи корректора, и корректор идет в разнос, напряжение на сетевую банку валит выше 500 вольт. Поэтому, если вы только заменили сетевую банку, то работать оно будет не долго. Необходимо привести напряжение корректора в норму или вовсе исключить его.

Осталось купить и заменить ёмкости, но тут тоже не все так просто.

У китайцев ёмкости с таким номиналом и габаритами были, а вот у нас нет. Были только на 400 или 600 В. Больше — не меньше, но левая емкость как раз 474 nF 600 V, а как её засунуть вместо тех, что в серединке. Места там столько нет, да и на 400 V была не меньше размером. Причем продавцы уверяли, что в такие малые габариты, китайцам вряд ли удалось засунуть качественную делать, именно по этому они и вышли из строя. Пришлось выбирать по размеру. Правая ёмкость удачно подходила по габаритам, но была 330 nF 400 V, пришлось ставить их.